Ресторанный критик РИА «Омск-Информ» отведал караджорджев шницель

«Барракуда» - ресторан на перекрестке улиц Маршала Жукова и Маяковского, популярный у креаклов – инициативных представителей среднего класса. Возможно, он глянулся бы и бюджетникам, но у них нет таких бюджетов. Плюсы начинаются уже на улице: просторная стоянка.

А вот названьице так себе: барракуда – что-то вроде морской щуки с сильно развитой нижней челюстью. Достигает двух-трех метров. В мутной воде может цапнуть человека, принимая его конечности за крупную рыбу. В общем, не мы ее ужинаем, а наоборот.

Впрочем, название появилось еще в те времена, когда заведение было рыбным рестораном и особо не блистало. Пикантность и некоторый лоск ему придало появление в качестве управляющего Горана Петровича из Сербии. Причем, в отличие от суши-баров, где за японцев выдают таджиков и бурят, Горан – натуральный серб. Жаль, что поговорить не удалось: в день нашего визита он укатил на родину.

В дизайне тоже некоторая двойственность. Хозяева позиционируют его как интерьер затонувшего корабля и при этом намекают, что стиль навеян впечатлениями от доминиканского побережья. Признаться, последнего не заметили. Нет, дубовые панели, старинная карта из кожи, аквариум смотрятся вполне солидно, а вот рваные белые тряпки, свисающие с потолка и имитирующие пробитые паруса со всем этим не в ладу. Скатерки тоже не из дорогих – так, чистая тряпочка из лицейского буфета.

Моя спутница хотела отведать барабульки, но таковой не оказалось, хотя рыбное меню представлено вполне пристойно. Дань морской стихии отдали, заказав кальмаров и креветок.

Меня же интересовал сугубо балканский акцент. Ах, сербская кухня! Славянская, по сути, она так долго отбивалась от назойливых ухажеров, жаждущих иметь ее родину. Трудная балканская судьба: османский натиск, северное влияние, католический шепоток слева. И при этом искренняя, почти неразделенная любовь к России, подчас забывавшей о своей маленькой славянской сестренке.

Как-то раз судьба свела с сербами в ресторане гостиницы «Россия», тогда еще не снесенной: шел какой-то конгресс. И если уж душа развернулась, то обратно ее в трубочку не скатаешь и в тубус не засунешь. Славяне, чай…

- Драган, - спросил я под утро хозяина застолья (профессора, преподававшего экономику в Лондоне), - а чем отличается сербская пьянка от русской?

- А ты не обидишься, Андрей?

- Нет, брат, не обижусь.

- Тогда слушай, брат: русская пьянка основана на глупости, а сербская – на крови.

Тогда их бомбило НАТО, а мы стеснялись заступиться. И мне было стыдно за Кремль, на который мы печально смотрели с двадцатого этажа…

Но вернемся к формату (ох, уж эта ресторанная критика: никогда не знаешь, где ты собьешься с тропинки). Итак, сербская кухня, листаем меню.

Ага, плескавицы. Смешанный фарш, минералка, острый перец, моцарелла. По жанру – котлета. А что вы усмехаетесь? Между прочим, изладить душевный продукт, прожаристый снаружи и сочный внутри, дано далеко не каждому. А вот любителей испоганить – мама, не горюй…

Чевапи. Опять рубленое мясо, желательно с ягнятиной. Добавить специи и прочие нюансы, слепить колбаски и жарить на гриле. По жанру – люля-кебаб. Только не хватает курдючьего жира. А его и по жизни не хватает. Как, кстати, и баранины. И утятины. Почему этого нет в омских магазинах? Как вспомню утку прошлой осенью на Монмартре – так впадаю в затяжной гастрономический оргазм.

Татар бифтек. Это мимо кассы. Сырой фарш у нас как-то не идет. Вся русская кулинария начинается от печки. А если у вас есть печка, вы же не будете есть сырое мясо? Это у сербов – трудная судьба. А мы-то с этой печки не всегда и слазили.

Караджорджев шницель. И тут мы сломались. Это ж соната, а не название! Берем!!

Тем временем начали поступать закуски. Свежайшие булочки с кунжутом и без. Сливочное масло с пряными травками и специями . Ни того, ни другого мы потом в чеке не обнаружили. Видимо, комплимент от заведения.

Принесли панированные кольца кальмаров. И тут наши мнения разделились. Даме не понравился дизайн: какая-то нездоровая желтизна и, вообще, как-то суховаты. А по мне – так прекрасная закуска к пиву (вот только пива мы в тот день не пили). И соус тартар – на высоте. А, как говорят французы, соус – это всё.

Подтянулась и «Закуска от шеф-повара». Именно под таким названием она стоит на первой позиции в листе закусок. Собственно, повелись мы на нее из-за прушты. Ее можно было взять и отдельно, но тогда бы это стоило почти вдвое дороже. А прушта была замечательная! Это сырокопченое мясо, которое сначала солят, а потом довольно долго, до двадцати месяцев, коптят. Причем, все это делается почти дедовским способом, без пошлой современной химии. Нежный запах дымка, приятное послевкусие. К чести Горана Петровича, «Барракуда» имеет собственную коптильню. Я бы на их месте торговал на вынос, заведение имело бы второй бюджет.

А в остальном, простите, не поняли. Окромя реального деликатеса имелись еще фрагменты карбоната и ветчины, пошловатое сырное ассорти, ложка мясного салата и сиротливые оливки на обочине. И всё это в дизайне старательного дошколенка, уважающего симметрию. Нет, для компашки брутальных мачо, заглянувших уговорить бутылочку-другую, это – в самый раз. Такая сырно-колбасная нарезка из соседнего гастронома.

Но я-то был не с однополчанами…

Тем временем отметили, что музыка почти не раздражает. Нет, разговаривать она, все-таки, мешает. Но хоть что-то - да слышно. Да, и еще: ножики острые. Мелочь, а приятно.

Креветки шли под названием «Бузару». Разногласия возникли еще при заказе: я полагал, что 900 рублей за жменьку этих «опарышей» в теплой водичке – это перебор. На что мне возразили, что никто и не обещал, что ресторанная критика – это непременно дешево и сердито. Любопытно, что первой начала бурчать она:

- Федоров, почему они скрипят? Это же не соленые огурцы.

Ну откуда я знаю, почему в «Барракуде» скрипят креветки? Может быть, потому, что в Сербии нет моря. Ну что вы хотите от сухопутного повара? Это – как если бы в «Авангард» пригласили тренера из Гондураса.

А дальше у нас пошел затяжной консенсус. Мы согласились, что:

1. Это вкусно.

2. Горячие закуски делают честь любому заведению, ибо свидетельствуют о классе.

3. Это неплохо пойдет с похмелья. Помнится, один из персонажей «Мастера и Маргариты» советовал поутру другому поправиться острым и горячим. Но в скудной советской действительности они пробавлялись сосисками в томатном соусе, а мы все-таки баловались тигровыми креветками в соусе из белого вина с чесноком и помидорами. Даже жаль, что были трезвыми.

Тем временем мы опять соскучились по официанту. Вообще-то, он был приветливый и отзывчивый. Но какой-то неназойливый. Для начала, вручив меню, он куда-то пропал. Затем опять пропал после закусок. Потом пришлось выпрашивать сахар для кофе. Зато именно он грамотно помог в выборе сербских вин. Черногорский Шардоне и Вранец Про Корде приятно оттенили разнообразие стола.

Караджорджев шницель – это в реальной жизни рулет. Берете пласт свиной вырезки размером примерно с ноутбук, мажете поверх горчицей и прочим и покрываете это хамоном (испанский деликатес, сыровяленый свиной окорок). Сверху добавляете каймак (сербский кисломолочный продукт, что-то среднее между сливками и козьим сыром). Сворачиваете в рулет и обжариваете. В финале имеете такое увесистое полешко.

Нам хватило ума заказать одну порцию. Поскольку меню честно предупреждало: выход продукта – 650 граммов.

Вскрытие показало отсутствие хамона. Может быть, решили не портить чистую сербскую ноту всякой там испанщиной? Но ароматная зажаристая корочка и нежное мясо внутри примирили нас с потерей.

Заказав десерт, я почему-то рассчитывал на «Захер» - культовый венский торт. Но он оказался обычным шоколадным тортом, хотя два шарика пломбира и придавали черному треугольнику некоторую гламурность.

Чек составил 3740 рублей. Но с учетом того, что во время бизнес-ланча (с 12 до 16 часов) действует двадцатипроцентная скидка на блюда основного меню, уложились в 2992.

…Мы уходили часа в три – «мертвое» для ресторана время. Из четырнадцати столов десять были заняты: видать, народу здесь нравится.

Андрей Федоров